مدار منبع تغذیه 0-20 ولت 10 آمپر

مدار منبع تغذیه 0-20 ولت 10 آمپر

مدار این منبع تغذیه خیلی ساده است در این منبع تغذیه از رگولاتور LM317T استفاده شده که یک آمپر را می تونه تحمل کنه و همچنین از دو ترانزیستورMJ15004 بصورت موازی استفاده شده که توانایی این منبع تغذیه را بیشتر می کنند . همچنین این مدار در مقابل اتصال کوتاه محافظ است ….این ترانزیستورها اگر ارجینالش را بدست بیارید 250 وات هستن !

 

 

منبع پروژه : 320volt دات کام . سازنده : YAMYAM

 منبع تغذیه سوئیچینگ DC به DC  با رنج  0-30 ولت 3 آمپر  دیجیتال

چگونگی کارکرد و ساخت منبع تغذیه کامپیوتر

در لینک زیر ب صورت کامل قسمت های مختلف یک منبع تغذیه کامپیوتر شرح داده شده است.

http://www.tomshardware.com/reviews/power-supplies-101,4193-11.html

آداپتور متغیر 12 تا 24 ولت 1.3 آمپر بین راهی

آداپتور متغیر 12 تا 24 ولت 1.3 آمپر بین راهی

شناسه کالا : 1401070

 خرید

۲۸۵,۰۰۰ ریال

وزن کالا : ۱۴۸ گرم

 پیشنهاد به دوستان  ثبت قیمت کمتر  مقایسه  به من اطلاع بده

توضیحات آداپتور
ولتاژ ورودی (V)	110 - 240	ولتاژ خروجی (V)	12 / 15 / 16 / 18 /19
جریان ورودی (mA)	1300	مدل	BL-90W-B MAX
فرکانس (HZ)	50 - 60	جریان خروجی (A)	3.5 / 4.5

سوکت خروجی این آداپتور به گونه ای نیست که نیاز همه ی مشتریان را برآورده کند، به همین خاطر بهتر است برای استفاده از این محصول، سوکت آن را عوض کنید.

---

---

ترانس 24 ولت 4 آمپر تک

ترانس 24 ولت 4 آمپر تک

شناسه کالا : 1402024

 خرید

۱+:	۱۹۰,۰۰۰ ریال
۵+:	۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۰+:	۱۷۰,۰۰۰ ریال
۲۰+:	۱۶۰,۰۰۰ ریال

وزن کالا : ۹۰۰ گرم

---

---

طراحی گام به گام یک منبع تغذیه 0-30V و 5A

چون در مورد منابع تغذیه خیلی پرسش میشود و از طرفی یک وسیله آزمایشگاهی مهم هم میباشد ، من قصد دارم در اینجا مراحل ساخت آنرا توضیح دهم . صد البته از نظریات بقیه دوستان هم بهره میبریم. منبعی که در پایان ساخته میشود بهتر از منابعی خواهد شد که در بازار قیمتی در حدود 300000 تومان دارند. پس "هر که دارد بسرش شور و نوا بسم الله.
دور نمای کلی:
1- 0-30VDC
2- 5A
3- دو کانال مجزا
4- قابلیت موازی شدن ، سری شدن ، تراکینگ ، مجزا
5- یک خروجی 5VDC/3A
6- یک خروجی +12VDC/1.5A و یک خروجی -12VDC/1.5A
7- نمایش ولتاژ و جریان بر روی LCD
8- محافظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار
9- تنظیم ماکزیمم جریان خروجی

دوستان ممنون . اینجا لینیر میزنیم. در  تاپیک "کلاس منابع تغذیه سوئیچینگ" داریم همین کار را با سایر دوستان به صورت سوییچینگ ادامه میدهیم.
خوب حالا قدم اول. نیاز به یک ترانی کاهنده ولتاژ 220V/50HZ داریم . حالا اینکه طرف ثانویه ترانس چقدر باشد بستگی دارد به نیاز ما . هدف ماDC 0-30  بود . پس ما نیاز به ترانسی داریم که در طرف دوم حدودا پیک 37V  را تولید کند. برای چنین پیکی در سر ثانویه باید مقدار 1.4142/37 یا همان  26.2 ac را داشته باشیم. جریان هم با تو جه به هدف باید در حدود 6 آمپر باشد. اما یک نکته ظریف و آنهم اینکه سر ثانویه نباید دارای دو سر 0 و 26.2 باشد. بهتر است دارای سرهای 0 ، 7 ، 15 ، 21 و 27 باشد و در لحظات مقتضی هر یک از سرها را که نیاز است انتخاب کنیم. علت اینکار را وقتی متوجه میشویم که میخواهیم ترانزیستورهای جریان را در جای خود قرار دهیم و دوست نداریم که زیادی داغ کنند. در عمل یک اپتیمم بین داغ شدن ترانزیستورها و پله های ترانس انتخاب می کنیم و ترانس را با مشخصات زیر می پیچیم .
220 به سه سر 0 و 15 و 30  -  6A  - 50Hz .

سلام
فکر میکنم برای کنترل توان تلف شده رو ی ترانزیستوهای خروجی میخواهی خروجی ترانس را با رله  سوئیچ کنی نظرت راجع به یه پل  یکسو ساز با تریستور برای این قسمت چیه؟
موفق باشی

عالی گفتی خان ملک عالی گفتی. 
تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم . اما حالا که فکر میکنم می بینم امکان پذیره. پس بیشتر توضیح بدهید تا منبع ما خوشگلتر شود.

سلام و خسته نباشید خدمت شاهین خان
ببین دوست عزیز همونطور که خودت بهتر میدونی بحث توان تلف شده روی طبقه خروجی بخصوص در ولتاژهای خروجی پائین با جریان زیاد (البته ببخشید این نکات رو میگم چون فکر میکنم بچه های دیگه هم این بحث رو دنبال میکنن وممکنه کسی تازه وارد این وادی شده باشه اینجوری کار شما هم سبکتر میشه) خودشو نشون میده که بخاطر همین مسئله آقا شاهین میخواهد خروجی ترانس را بسته به ولتاژ انتخابی در دو منطقه تقسیم کند  که بتونه توان تلف شده روی ترانزیستورهای خروجی را نصف کنه، من فکر میکنم بتوانیم با یک  نیم پل تریستوری دو عدد scr و دو تا دیود  در واقع یک رگولاسیون اولیه مثلا دو تا سه ولت بیشر از خروجی مورد درخواست انجام بدیم وسپس رگولاسیون نهایی را انجام میدیم با اینکار توان تلف شده را به حداقل میرسانیم و در منابع تغذیه با جریانهای زیاد طبقه خروجی رو خلوت میکنیم .
البته من فکر میکنم این تاپیک شما چون جنبه آموزشی داره شما روتین استاندارد رو برو بچه ها هم هر کسی نکته ای به نظرش میرسه بگه  که با ایدهای هم وبرخی نکات جالب طراحی آشنا بشیم چون خیلی جاها همین نکات بدادمون میرسه.
موفق باشید

قدم دوم بدست آوردن یک سطح DC از روی ولتاژ AC است. در شکل 1  ولتاژ ورودی ترانس ، که همان برق شبکه است با مشخصه
                                                                                                                                                                                               (Vnet = 311 sin(100 πt + 0
 دیده میشود. همچنین ولتاژ طرف دوم ترانس (سر 30V ac ) نیز با مشخصه 
                                                                                                                                                                                               (Vout = 42 sin(100 π t + φ                                                                                                                                                                     
دیده میشود. 

شکل 1 :


حال باید این سیگنال را یکسو کنیم . یعنی چیزی شبیه شکل 2 .

شکل 2 :


برای این کار از یک پل دیودی مانند شکل 3 استفاده می کنیم .

شکل 3 :


در اینجا لازم است که در مورد هر یک از دیودها به نکاتی توجه کنیم .
نکته 1 : مقدار ولتاژ معکوس قابل تحمل هر دیود بیشتر از 42 باشد .
نکته 2 : مقدار جریان مستقیم قابل تحمل هر دیود در بالاترین دمای محیط کار بیشتر از 5A باشد .
نکته 3 : مقدار ولتاژ مستقیم روشن شدن هر دیود در جریان 5A کمتر از 2V باشد .
در عمل به جای آنکه از4 دیود مجزا برای ساختن پل استفاده کنیم ، از یک قطعه واحد به نام پل دیودی استفاده میکنیم که دارای دو پایه ورودی ac و دو پایه خروجی + و –  میباشد . البته با این فرض که نکات قبلی را در مورد هر یک از دیودهای داخلی آن رعایت کرده باشیم . برای مثال من پل دیودی  KPBC1502  را با در نظر گرفتن حاشیه امن ولتاژ ، جریان و دما پیشنهاد می کنم .
موفق باشید. 

در شکل 2 دیدیم که موج سینوسی پس از عبور از پل دیودی به صورت تمام موج یکسو شد . این سیگنال یک ولتاژ DC همراه با ریپل است که انداره ریپل آن برابر با اندازه خود سیگنال است . برای حذف این ریپل از فیلتر خازنی استفاده می کنیم .
فیلتر خازنی یک خازن است که به طور موازی با خروجی پل بسته می شود. این فیلتر مانع رسیدن فرکانسهای بالای موجود در شکل موج ورودی ، به بار گردیده و با این عمل به صافتر شدن ولتاژ جروجی کمک می کند (پایین گذر) . افزایش ظرفیت خازن باعث کاهش ریپل می شود. پس می توان ریپل را آنقدر کوچک کرد که به پیک سیگنال تمام موج رسید. در شکل 4  یک خازن نمونه را می بینیم. 

شکل 4 :



همانطور که می بینیم مقدار ریپل با آمدن خازن کم شده است . البثه مقدار بار نیز با توجه به ثابت زمانی که با خازن تشکیل می دهد در مقدار این ریپل تاثیر دارد. حال برای اینکه بتوانیم مقدار خازن را به طور دقیق پیدا کنیم ابتدا باید حداکثر مقدار ریپل را تایین کنیم . من مقدار 10% را پیشنهاد می کنم . البته این مقدار در بیشترین ریپل است و بیشترین ریپل نیز وقتی اتفاق می افتد که بیشترین جریان از منبع کشیده شود که در اینجا 5A است . خوب پس یه جمع بندی ؛ خازنی می خواهیم که در جریان 5A حداکثر ریپل را روی 4.2V قرار دهد و نگذارد از آن تجاوز کند. 
در یک سو کننده تمام موج مقدار خازن از فرمول
                                                                                                                                                               C = I / 2fV 
محاسبه می شود ، که در آن C ظرفیت خازن صافی و  I جریان DC که در اینجا 5A و  f فرکانس که در اینجا 50 و V مقدار ریپل که در اینجا 4.2V است. با این حساب مقدار خازن می شود 11.9mF  .
من دو عدد خازن 6800uF با ولتاژ 63V که به طور موازی بسته شده اند را پیشنهاد می کنم. این مقدار ریپل را کمتر از 10% میکند.
موفق باشید . کمک هم بکنید.

با سلام خدمت اساتید عزیز
شرمنده یه ایده در این زمینه داشتم  
می خواستم نظر شما رو هم بدونم
راستش من یه کار خاصی رو یکسو ساز ها می کنم که تا به حال ندیدم کسی این کار رو بکنه 
این تصویر رو ببینید:



یه خازن ac قبل از پل دیودی توجه کردید؟
حالا این خازن چی کار می کنه؟
اگه مقدار خازن به طور دقیق با سعی و خطا به دست بیاد دامنه ی ولتاژ خروجی ترانس به طور مناسبی افزایش پیدا می کنه حالا بعد از پل دیودی ما میزان مورد نظر ریپل رو توسط خازن صافی تنظیم می کنیم و برای اینکه در خروجی یه ولتاژ صاف dc داشته باشیم باید قسمت ریپل دار ولتاژ رو توسط رگلاتور برش بدیم . در این حالت از مداری که من کشیدم چون دامنه افزایش پیدا کرده و ریپل رو هم که 10 % در نظر گرفتیم ولتاژ صاف بسیار بالاتری بعد از حذف کردن ریپل توسط رگلاتور در دست ما باقی خواهد موند....
این کار کم هزینه و شدنی هست 
میزان خازن هم به طور دقیق به ساختار داخلی ترانس مربوط میشه که در درس ماشین های الکتریکی برق قدرت مفصل در مورد اون بحث میشه....
خیلی ممنون می شم اگه نظر شما اساتید رو هم بدونم
یک نکته هم این که آقای بهرامی عزیز می تونید هنگام آپ لود تصویر سایز وب لاگ رو در سایت تینی پیک انتخاب کنید تا سایز عکس هاتون تنظیم بشه...
از شما استاد عزیز آقای بهرامی و همه ی دوستان متشکرم...

مدار امیر آقا جالبه . اما احساس می کنم از یک ترانس به ترانس دیگر مقدار C1 متفاوت باشد. بهتر است دوستان آنرا در محیط فرکانسی با فیزورها تحلیل کنند تا یک نتیجه علمی مشخص حاصل شود. من حتما سر این موضوع کار خواهم کرد . پس فعلا با اجازه امیر خان مبحث رو ادامه میدهم.
دو رگولاتور آشنا برای تولید ولتاژ DC وجود دارد . LM317  و  LM723  . من قصد دارم با هر دو کار کنم . LM723 یه کمی سخت تر است پس برای حصول سریعتر نتیجه ابتدا با LM317  کار می کنیم. به دوستان پیشنهاد می کنم DATASHEET  آنرا خوب بخوانند. به شکل 5 توجه کنید.

شکل 5:


VCC به سر خازن صافی متصل است. فعلا فرض کنید با سر 30V ترانس کار میکنیم. با توجه به 
                                                                                                                                                                                                  Vout = (1+R2/R1) * 1.25 
تغییرات R2 باعث تولید ولتاژ متغیر DC در خروجی رگولاتور میشود. از آنجایی که این رکولاتور پاسخگوی جریانهای بالا تر از 1.5A نیست لذا نیاز به یک طبقه تامین جریان داریم. این کار به عهده دو ترانزیستور MJ2955 است . هر گاه جریان عبوری از رگولاتور و پیرو آن از مقاومت R4 به اندازه ای شود که افت ولتاژ بر سر R4 به اندازه روشن شدن ترانزیستور + افت ولتاژ R5  شود ترانزیستور روشن شده و از آنجا به بعد عهده دار تامین جریان می شود . با یک KVL و KCL ساده این موضوع قابل بررسی است . حال هر گاه جریان عبوری از مقاومت R5 زیاد شود ، مثل اتصال کوتاه خروجی ، ترانزیستور Q3 حلقه را قطع کرده و مدار را در برابر اتصال کوتاه خروجی حفاظت می کند. می توانید نمودارهای حالتهای مختلف را در یک شبیه ساز مثل PSPICE ببینید. البته بعد از اتمام این پروژه قصد دارم PSPICE را خوب آموزش دهم. بعدا در کنار مقاومت متغیر R2 مقاومت متغیر دیگری با آن سری می کنیم که کارش جالب است. به منبع Voffset نیز زیاد حساسیت نشان ندهید . در موردش کار خواهیم کرد. خازن C6 هم جهت حذف ریپل خروجی در جریانهای بالاست که با توجه به ترکیب طبقه تولید جریان و مشخصات رگولاتور قابل محاسبه است . تا اینجای کار اگر به جای Voffset اتصال کوتاه قرار دهیم یک منبع ولتاژ متغیر 1.2-30V داریم.
البته کمی با احتیاط . چون توان روی ترانزیستورهای تولید جریان زیاد است. شدیدا توصیه می کنم مدار را شبیه سازی کنید و المانهای آنرا از نظر توان و جریان و ولتاژ مورد بررسی قرار دهید . سوالی بود بپرسید . حتما انتقاد کنید . حتما نظر بدید . فراموش نکنید که این منبع متعلق به همه ماست . پس باید برازنده ما باشد. 

خانه » منبع تغذیه و باتری » منبع تغذیه » ماژول مبدل و رگولاتور دی سی به دی سی ، منبع تغذیه قابل تنظیم 3 آمپر - 1.25 تا 35 ولت

Zoom

ماژول مبدل و رگولاتور دی سی به دی سی ، منبع تغذیه قابل تنظیم 3 آمپر - 1.25 تا 35 ولت

کد انبار : 192-135-1145
مدل کالا:LM2596s-SQ1
موجودی: 418

قیمت: 

3,900تومان

 

تعداد: -  +

   - یا -   

افزودن به لیست دلخواه
افزودن برای مقایسه

  16 نظر  |  نوشتن نظر

برچسب ها: ماژول مبدل دی سی به دی سی ، منبع تغذیه قابل تنظیم 3 آمپر - 1.25 تا 35 ولت

توضیحاتنظرات (16)

ماژول مبدل دی سی به دی سی ، منبع تغذیه قابل تنظیم 3 آمپر - 1.25 تا 35 ولت

Input voltage                     3.2V ~ 46V
The output voltage             1.25V ~ 35V
Output Current                  3A (max)
Conversion efficiency          92% (max)
Output ripple                    <30mV
Switching frequency           65KHz
Operating temperature       -45 ° C ~ +85 ° C
Size                                43mm * 21mm * 14mm (length * width * height)

 

با سلام
با توجه به تراشه استفاده شده در این ماژول بهترین گزینه جهت تغذیه ماژول Sim900 می باشد.
از چندین ماژول جهت راه اندازی Sim900 استفاده کردم اما با توجه به دقیق نبودن ولتاژ ماژول Sim900 هنگ می کرد اما با توجه به دقت این ماژول از وقتی که از این ماژول دی سی به دی سی استفاده می کنم مشکلی با Sim900 ندارم.
با تشکر از شما و فروشگاه شما
پورهاشمی

منبع تغذیه بدون ترانس ( مقسم خازنی )

از این مدار استفاده کنید قبلا تست کردم,فقط مقاومت های R2 و R3 حداقل 2 وات باشن.
این مدار 300 میلی هستش,اگه فکر می کنید حجمش زیاده یکی از خازن های C1 تا C3 رو می تونی حذف کنی
چون گفته بودی 150 میلی آمپر بیشتر نمی خوای.

ممنون سجاد جان یه مدار تو نت دیدم خیلی شبیه به این مداری هست که شما لطف کردی و گذاشتی و تفاوتش فقط در تعداد خازنهاست یعنی تعداد خازنها میتونه در امپر خروجی تاثیر مستقیم داشته باشه ؟؟

 فایل های پیوست شده

•  1nafar.com.OTHER_Paper.docx.rar (8.73 مگابایت, 1640 نمایش)
•  standard_digital_input_output_1nafar.com_docx.rar (2.29 مگابایت, 1339 نمایش)
•  Transformerless Power Supplies_1nafar.com_docx.rar (958.6 کیلو بایت, 1288 نمایش)

استفاده از پاور به عنوان منبع تغذیه

 ساخت منبع تغذیه ی صفر تا 30 ولت

سلام
شما میتونید از پاور کامپیوتر هم به عنوان منبع اصلی استفاده کنید 
با عوض کردن دیود ا یکسو ساز -12 ولت میتونید ولتاژ 24 ولت 10 امپر رو از سر های +12 و -12 بگیرید 
قیمت پاور های قدیمی دست دوم (کامپویتر ها ی p3 ) معمولا 3 چهار تومن هست ، اگه وارد باشی میتونی پاور خراب بخری ودرستش کنی ، معمولا پاور ها توی قسمت 5 ولت usb دچار مشکل میشن و میشه راحت درستشون کرد و به عنوان منبع ولتاژ ازشون استفاده کرد

سلام
استفاده از پاور خیلی عالی هست ، من دو تا پاور سوخته دارم ، یه دونه 450 وات یه دونه 350 وات .
چه جوری میتونم راش بندازم ؟

سلام
شما اول پاور رو به برق متصل کنید و ولتاژ بین سیم بنفش وسیم مشکی (سیم بنفش ولتاژ 5 ولت usb هست و سیم مشکل گراند ) رو اندازه بگیرید ، این ولتاژ باید 5 ولت باشه .
معمولا 95 درصد پاور ها به دلیل خرابی این قسمت از کار میافتند .

معمولا usb در دسترس همه قرار داره و معمولا برای شارژ کردن وسایلی مانندmp4 و... از ولتاژ usb استفاده میشه ، اتصال کوتاه شدن یا کشیده شده جریان زیاد از این قسمت باعث سوختن دیود های یکسوساز میشه ، با سوختن این قسمت ولتاژ قسمت قدرت تامین نمیشه و پاور دیگه روشن نمیشه .
توی پاور شما سه تا چک (ترانس ) وجود داره ، شما باید کل دیود های که از چک های کوچک گرفته شده رو در بیارین و تست کنین ،

سلام
چک کردم ، ولتاژ 5 ولت در خروجی نبود ، میشه الان طریقه ی تعویض یکسوساز های -12 رو بگید و چه قطعاتی نیاز هست تا من پیدا کنم ، میخوام تا اخر هفته منبع تغذیه رو راه بندازم ، پاور رو هم باز میکنم و نتیجه رو تا بعد از ظهر میگم

سلام شما به چهار تا دیود به شماره pr3002 یا معادل نیاز دارید ، میتونید این دیود ها رو از روی پاور دیگه باز کنید ، این دیود ها معمولا روی یه گرماگیر المنیومی نصب شده ، در ضمن مواظب ولتاژ 220 ولت باش

سلام
با تشکر از شما ، من پاور رو راه انداختم و قسمت 24 ولتش رو هم درست کردم ، الن من توی خروجی پاور ولتاژ 25 ولت 10امپر دارم .
من کل مدار رو میبندم و نتیجه رو کامل در قسمت پروژه ها قرار میدم .
با تشکر از راه نمایی های شما

سلام

خوب بهتر نیست ابتدا از ابتدا طریقه تبدیل پاور 12 ولت به 24 ولت رو تشریح کنیم و بعد بریم سراغ کنترل ولتاژ و جریان ؟؟؟

ما در اینجا هیچ تبدیلی انجام نمیدیم ، خود پاور ولتاژ های +12 و -12 ولت رو میده ، اما اگه روی جعبه پاور رو نگاه کنید ، میبینید که نوشته +12 ولت ، 15 امپر و -12 ولت نیم امپر ، توی پاور به دلیل ارزون شدن قیمت برای یکسو کردن ولتاژ -12 ولت از دوتا دیود توان پایین استفاده شده ، شما فقط کافی مسیر -12 ولت رو دنبال کنید ، در مسیر فقط سه تا دیود وجود داره ، اون سه تا دیود رو به دیود های توان بالا تبدیل کنید .
اگه تونستید میتونید سلفه ها رو هم با یه سیم اتصال کوتاه کنید ، معولا در جریانهای کمتر از 4 امپر نیازی به این مورد نیست 
حالا اگه شما از ولتاژ +12 و -12 استفاده کنید یه ولتاژ 24 ولت دارید .(این ولتاژ رو میشه به 30 تبدیل کرد ، ولی روی برق شهر اثر داره و ...)

در مورد رگولاتور ولتاژ هم نظرتون درباره LM138 چطوره با خروجی 5 آمپرش ؟؟

lm350 توی شهر ما گیر میاید ، اگه این رگولاتور هم پیدا بشه ، خوبه 

البته اگر بخواهیم فقط از رگولاتور برای کم کردن ولتا|ژ استفاده کنیم نیاز به خنک کنندگی بالایی داریم برای تبدیل ولتاژ 24 به ولتاژهای پایین مثل 6 ولت !!

بله موقعی که جریان کشیده میشه ، بدنه رگولاتور گرم میشه ، که باید براش یه دونه هیت سینگ خوب و... گذاشت تا نسوزه .
در ضمن گرمای که این رگولاتور ها در حالت بی باری ایجاد میکنن در حد صفر هست .(اگه میخوایی بدونی توی بخش الکترونیک مطرح کن تا بهت توضیح بدم و این تاپیک منحرف نشه )

آیا رگولاتور ولتاژ 5.5 ولت تک قطعه ای وجود دارد؟؟؟ مانند 7805؟

سلام
رگولاتور ها در ولتاژ های استاندارد تولید میشن ، برای گرفتن ولتاژ های غیر استاندارد باید ولتاژ پایه ی گراند رگولاتور رو تغییر بدید ، مثلا برای 5.5 ولت کافیه به پایه ی گراند رگولاتور به جای 0 ولت + .5 ولت اعمال کنید .
.5 ولت رو میشه با تقسیم ولتاژ مقاومتی از ورودی تامین کرد

سلام
پایه ی گراند رگولاتور رو با یک دیود به گراند متصل کن . اینجوری ولتاژ خروجی تا زمین برابر میشه با ولتاژ خروجی رگولاتور + افت ولتاژ روی دیود که میشه 5.6 ولت .
فکر کنم 7805 قابلمه ای این جریان رو بده

سلام

در موقع جریان کشیدن از آی سی مربوطه ، به دلیل کم کردن و رگوله ولتاژ جریان بالایی از پایه گراند آی سی کشیده نمیشود که دیود را بسوزاند ؟ چون زنرها با جریانهای کمی تولید میشوند!؟؟

دقیقا تست نکردم ، اما مقدار ولتاژ خروجی نسبت به زمین تعیین میشه ، در صورتی که زمین ما نیم ولت از زمین اصلی ولتاژش بیشتر باشه خروجی 5.5 ولت میشه . اگر هم دیود معیوب شد میشه از یه قوی ترش استفاده کرد

منبع تغذیه قابل تنظیم

آموزش ساخت: منبع تغذیه قابل تنظیم بسازید

عاطفه اسدزاده مهر ۲۳, ۱۳۹۳ الکترونیکی, ویژه ها, چگونه بسازیم, کاربردی دیدگاه ها

•  Google +
•  Stumbleupon

نوشته های مرتبط

آموزش ساخت : با گوشی قدیمی تان پک باتری درست کنید

12 ساعت پیش

آموزش ساخت : زیورآلات رنگی درست کنید

19 ساعت پیش

دستور تهیه : سالاد تبوله درست کنید

23 ساعت پیش

با ساختنی همراه باشید و طرز ساخت یک منبع تغذیه قابل تنظیم بسیار کوچک را بیاموزید. این منبع تغذیه طوری طراحی شده است که تا حد امکان کوچک باشد تا حمل و جابجایی آن آسان باشد. این منبع تغذیه که کوچک و قابل جابجایی است برای تعمیرکاران هم بسیار مفید است و می‌توانند همیشه آن را با خود داشته باشند و از آن استفاده می‌کنند. علاوه براین مقدار جریان این منبع تغذیه قابل تنظیم است و دلیل آنهم استفاده از LM2596 بجای استفاده از LM317 یا LM350 است.

می‌توانید این یونیت را به منبع DC 7.5 تا ۲۸ ولتی وصل کنید و به همین خاطر کارکردهای آن بسیار گسترده است و حتی می‌توانید ان را به منبع تغذیه لپ تاپ هم وصل کنید. ولتاژ خروجی این منبع تغذیه به ولتاژ ورودی آن بسیار نزدیک است و شاید اختلاف آن به کمتر از نیم ولتاژ باشد.

علاوه براین می‌توانید از این دستگاه به عنوان ولت سنج برای ولتاژهای ۲٫۵ تا ۳۰ ولتی یا آمپرسنج ۵ ولتی استفاده کنید. این نکته را هم فراموش نکنید ه این منبع تغدیه برای شارژ باتری‌های مختلف هم بسیار کارآمد است.

گام اول: وسایل و ابزار موردنیاز

قطعات ضروری

• جعبه تقسیم با ابعاد ۱۵, ۷۲ X50 X41 میلیمتر
• LM2596 (بهتر است این مدار را با تمام قطعات آن بخرید و حتماً ورژنی را بخرید که جریان آن قابل تنظیم باشد اگر مدار ۳ تریمر داشت یعنی جریان آن قابل تنظیم است.)
  آمپرسنج (لطفا قبل از خرید و امتحان آمپرسنج مرحله ۵ را بخوانید)
• ولت سنج (حتماً مدلی را بخرید که سه سیم(سفید، سیاه، قرمز) داشته باشد. می‌توانید از نمونه‌هایی که دو سیم دارند هم استفده کنید اما در آنصورت نمی‌توانید ولتاژهای کمتر از ۲٫۵ تا ۳ ولت را بخوانید)
• کانکتور BNC
• هیت سینک یا خنک کننده برای IC (می‌توانید از هیت سینک رزبری پای هم استفاده کنید)
• صفحه آلومینیومی‌(می‌توانید از هر تکه آلومینیومی‌که در اختیار دارید استفاده کنید)
• دو عدد پتانسیومتر ۱۰K (بهتر است از پتاسیومتر ۱۰ دور استفاده کنید تا تنظیم دقیق تری داشته باشید؛ البته در این صورت جعبه تقسیم تان باید کمی‌بزرگتر باشد)
• دو عدد پتامسیومتر دسته ای
• سوئیچ
• یک جعبه یا صفحه پلاستیکی
• خمیر حرارتی
• کانکتور DC

قطعات اختیاری

• سه عدد LED 5 میلیمتری
• سه عدد گیره نصب LED
• دو عدد کابل اتصال سروو
• هدر PCB
• کابل سوسماری BNC

ابزار

• درمل و صفحه برش (اگر درمل ندارید می‌توانید از یک وسیله دیگر برای ایجاد سوراخ روی جعبه استفاده کنید)
• چسب حرارتی
• دستگاه لحیم
• دریل و مته (۶، ۷ و ۱۰ میلیمتری)

گام دوم: اصلاح مدار رگولاتور

این مدار خیلی خوب کار می‌کند اما طوری طراحی شده که فقط یکبار می‌توان آن را تنظیم کرد؛ بنابراین نیاز به کمی‌اصلاح و تغییر دارد:

اولین کاری که باید انجام دهید، باز کردن پتانسیومترهای نیم متغیر (یا تریمر) و لحیم کردن پایه‌ها بجای آنهاست. نگران نباشید هدرها دقیقاً به اندازه سوراخ‌ها هستند و داخل انها جا می‌شوند. اگر ترجیح می‌دهید، سیم‌ها را مستقیماً به برد لحیم کنید می‌توانید این محله را رد کنید.

سایر اصلاحاتی هم که در این مرحله انجام شده اند، کاملاً اختیاری هستند؛ مثلاً شما نیازی ندارید که LED‌ها را ببینید و اینکار فقط ظاهر دستگاه را بهتر می‌کند.

چندتا از پایه‌ها را خم کنید تا یا محل لحیم روی PCB هماهنگ شوند و سپس آنها را لحیم کنید. می‌توانید برای محکم تر شدن اتصالات از چسب حرارتی هم استفاده کنید.

وقتی با این دستگاه باتری را شارژ می‌کنید، اگر جریان کمتر از ۰٫۱ جریان تنظیم شده باشد LED سبز روشن می‌شود. این تنظیمات را می‌توانید با تریمر وسطی که سمت چپ برد قرار دارد، انجام دهید. این اصلاحات ضروری نیستند زیرا خودتان می‌توانید ببینید که با شارژ شدن باتری میلی آمپ‌ها کاهش می‌یابند.

گام سوم: هیت سینک

این مدار کوچک با ۳A رتبه بندی شده است اما بنظر می‌رسد با هیت سینک بیشتر از ۲A و ۳A باشد. همانطور که در تصاویر می‌بینید ما خودمان هیت سینک را ساخته ایم تا بتوانیم آن را در جعبه جا بدهیم. اما اگر اندازه نهایی یونیت برای شما مهم نیست، بهتر است یونیتی بخرید که هیت سینک به آن متصل باشد (و این مرحله را رد کنید). اما اگر نمی‌خواهید برای هیت سینک هزینه کنید و قصد دارید خودتان آن را بسازید، باید این کارها را انجام دهید:

• همانطور که در تصویر می‌بینید هیت سینکی که ما داشتیم برای رگولاتوری که روی برد قرار داشت، خیلی بزرگ بود. بنابراین هیت سینک را با یک اره می‌بریم.
• سوراخ‌های لازم را روی برد ایجاد کنید. ما باید سوراخ‌ها را برای پشت سوراخ‌های لحیم شده گرمی‌اضافی رگولاتور ایجاد می‌کردیم. اما شما باید محل درست سوراخ‌ها را با توجه به قطعاتی که در اختیار دارید، پیدا کنید.
• صفحه آلومینیومی‌را در سایز جعبه ببرید و یکی از گوشه‌ها یعنی جایی که کانکتورهای ورودی قرار خواهند گرفت را هم ببرید. این قطعه برای تراز کردن قطعات بریده می‌شود (تصویر را ببینید). صفحه آلومینومی‌هم با گره‌های کابل نگهداشته می‌شود؛ بنابراین برای نگهداشتن آن به باید سوراخ‌های بیشتری را روی برد و صفحه آلومینیومی‌دریل کنید.
• قبل از اینکه همه قطعات را با گره‌های کابل بهم ببندید، از کمی‌خمیر حرارتی استفاده کنید تا انتقال گرما از به صفحه آلومینیومی‌راحت تر شود.

گام چهارم: جعبه تقسیم

بهتر است قبل از اینکه کار با جعبه تقسیم را آغاز کنید، آن را با نوار تزیینی مشکی بپوشانید. با اینکار از جعبه در برابر خط خوردگی حفاظت می‌شود و علامت گذاری روی آن هم آسانتر می‌شود. ما اندازه قطعاتی که خودمان استفاده کرده ایم را می‌گوییم و شما هم بهتر است یکبار دیگر اندازه قطعات خودتان را چک کنید.

برای ایجاد سوراخ ولت سنج، آمپر سنج و سوئیچ از درمل استفاده کنید:

• آمپرسنج و ولت سنج: ۲۲٫۵ در ۱۴ میلیمتر
• سوئیچ: ۲۰ در ۱۲ میلیمتر

سوراخ‌های LED، پتانسیمومترها، کانکتورهای ورودی و کانکتور BNC را با دریل ایجاد کنید. اگر از گیره نصب استفاده می‌کنید، سوراخ‌های چراغ‌های LED با مته ۶ میلیمتری ایجاد کنید:

• گیره‌های نصب LED 6 میلیمتر

پتانسیومتری که ما استفاده کرده ایم متعلق به یک مانیتور قدیمی‌است:

• شفت پتانسیومترهای معمولی ۶ میلیمتر است اما برخی از پتامسیومترها بزرگتر هستند و برای آنها باید از مته ۷ یا ۸ میلیمتری استفاده کرد.

اندازه کانکتورهای BNC بسیار متنوع است؛ بنابراین بهتر است خودتان هم اندازه بگیرید:

• کانکتور BNC ما برای یک سوراخ ۱۰ میلیمتری مناسب بود.

سوراخ کانکتور ورودی (۵٫۵ میلیمتری) را هم با دریل ایجاد کنید. اندازه این قطعه هم بسیار متنوع است و یک سوراخ ۷ میلیمتری برای کانکتور ما مناسب بود. برای تنظیم کانکتور ورودی با سوراخ، می‌توانید یک کانکتور را همزمان با چسب زدن متصل کنید (تصاویر را ببینید).

گام پنجم: آمپرسنج

شاید تعجب کرده باشید که چرا یک مرحله کامل را به آمپرسنج اختصاص داده ایم. اینکار دو دلیل دارد:

۱٫ انتخاب آمپرسنج کمی‌دشوار است و ممکن است بعد از انتخاب و خرید متوجه شوید نمونه ای که خریدید برای یونیت مناسب نیست.
۲٫ آمپرسنج برای جاشدن در جعبه تقسیم نیاز به کمی‌اصلاح و تغییر دارد.

بگذارید کمی‌بیشتر توضیح بدهیم:

آمپرسنج بسیار حساس است و اگر اشتباه وصل شود به سرعت می‌سوزد. آمپرسنج ۴ سیم دارد؛ دو سیم نازک و دو سیم کلفت. دو سیم نازک (قرمز و مشکی) ورودی‌های برق هستند و سیم سیاه منفی وسیم قرمز مثبت است. تا اینجا هیچ چیز پیچیده ای نبود اما چیزی که باید حواستان به آن باشد سیم‌ها کلفت هستند. از دو سیم کلفت (سیاه و سفید) یکی به داخل آمپرسنج منفی است (سیاه) و دیگری به بیرون آمپرسنج منفی است. باید دقت کنید که کابل‌ها درست وصل شوند. همچنین بهتر است دقت آمپرسنج را قبل از نصب آن روی جعبه تقسیم متحان کنید.

نکته دیگر این است که آمپرسنج یک مقاومت شنت جلوی PCB دارد. این شنت حتی از قسمت LED‌ها هم جلوتر می‌آید و به همین خاطر نمی‌توان آن را روی جعبه نصب کرد. برای حل این مشکل باید مقاومت شنت را باز کنید و آن را از پشت PCB لحیم کنید.

اگر مقدار ولتاژ ورودی شما هم با تصویر یکسان است، سیم سیاه کوچک را وصل نکنید. درغیر اینصورت رقمی‌که بدست می‌آید اشتباه خواهد بود.

گام ششم: شماتیک و لحیم کاری

در بالا می‌توانید شماتیک این منبع تغذیه را ببینید. همانطور که می‌بینید این شماتیک بسیار ساده است.

برای پتانسیومترها از سیم سروو استفاده کنید و سیم‌ها را یا چسب الکتریکی یا هیت شرینک بپوشانید. برای اتصال چراغ‌های LED هم همین کار را کنید. برای قطب چراغ‌های LED روی پی سی بی به تصاویر دقت کنید.

بعد از اینکه همه چیز را لحیم کردید، باید آمپرسنج و ولت سنج را روی جعبه ثابت کنید. این دو قطعه را با استفاده از چسب حرارتی بچسبانید اما اگر قصد دارید بعداً آنها را عوض کنید، زیاد از چسب استفاده نکنید.

منبع تغذیه قابل تنظیم آماده است

همانطور که می‌بینید همه چیز در جعبه تقسیم جا شده است. در ویدیوی زیر می‌توانید نحوه کار این منبع تغذیه کوچک را ببینید:

امیدواریم این ساختنی برای شما مفید باشد و بتوانید با ساخت این منبع تغذیه نیازتان را برطرف کنید.

منبع

خلاصه مطلب

عنوان مطلب

آموزش ساخت: منبع تغذیه قابل تنظیم بسازید

نویسنده

عاطفه اسدزاده

توضیح کوتاه

در این پست، طرز ساخت یک منیع تغذیه کوچک و قابل تنظیم را بطور کامل می‌آموزید.